Сельское хозяйство/ 5.Растениеводство, селекция и семеноводство.

 

Ст. Суховеева А.И.

Северо-Кавказская государственная гуманитарно- технологическая академия. Аграрный институт.(г.Черкесск)

 

Посадка картофеля


Для выращивания картофеля выбирают открытые (солнечные) сухие места на ровной местности. У этой культуры отмечают повышенные требования к почве: от ее водно-физических свойств почвы и уровня ее плодородия и будут определяться  в значительной мере величина и уборка урожая. Оптимальными для выращивания картофеля специалисты считают высокоокультуренные (рыхлые воздухо- и водопроницаемые), теплоемкие почвы с глубоким пахотным слоем, плодородные (обеспеченные питательными элементами), легкие  (легкосуглинистые и супесчаные), с нейтральной или слабокислой реакцией (кислые, тяжелые переувлажненные не пригодны), без камней.


Плодородная почва должна обеспечить картофель макро- и микроэлементами (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера, бор, марганец, медь и др.). Так как в течение лета картофель потребляет из почвы много питательных веществ, его надо обеспечить как предварительным внесением органических и минеральных удобрений, так и путем регулярных подкормок в период вегетации.

Для определения механического состава почвы на участке смачивают горсть земли. Полученную массу скатывают в шарик размером с грецкий орех, который затем раскатать в шнур, который согнуть в кольцо. Если кольцо не дает трещин, почва глинистая. Покрывается трещинами – суглинистая, не получается шнур – песчаная. Тяжелые (глинистые и тяжелосуглинистые) почвы много поглощают влаги, после высыхания дают почвенную корку, в результате чего ухудшается доступ воздуха у корням растений, угнетается жизнедеятельность  полезных микроорганизмов усиленно испаряется влага. Их улучшают внесением (на м2): 1,5-2  ведер органических удобрений, 3-4 ведер  лежалые опилок, смоченных раствором азотных удобрений (0,5 кг/10 л воды) либо смеси из навоза и опилок (3:1), а также крупного речного песка.

Легкие (песчаные и супесчаные) почвы хорошо пропускают воздух, лучше прогреваются, поэтому в них быстрее разлагаются органические соединения (до усвояемых для растений форм). Зато они характеризуются низкой влагоемкостью и при недостатке влаги надо поливать. Из таких почв легко вымываются азотные и калийные удобрения, поэтому потом важно будет провести подкормки во второй половине сезона, а сейчас важно улучшить внесением органических удобрений и глины.

Кстати, свойства почвы можно определять по сорной растительности. На увлажненной (особенно глинистой и тяжелосуглинистой) хорошо растут мать-и-мачеха, хвощ полевой, мята полевая, на плодородных (богатых азотом)  рыхлых – марь белая, лебеда раскидистая, пастушья сумка, крапива жгучая, крапива двудомная, звездчатка средняя (мокрица) яснотка белая (крапива глухая). По сорнякам, растущим на участке, можно распознать кислотность его почвы. Горчица полевая, вьюнок полевой, дрема белая, живокость полевая, мак – самосейка предпочитают щелочные почвы. Окультуренные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией выбирают ромашка непахучая, манжетка, лебеда, крапива, звездчатка средняя, полевица, белая клевер ползучий. Средне- и сильнокислые почвы подходят подорожнику большому, фиалке трехцветной, щавелю воробьиному и сараделле маленькой. Присутствие на участке осоки дернистой, хвоща полевого, белоуса торчащего, багульника будут свидетельствовать о сильнокислой почве. Кислые почвы известкуют с помощью негашеной извести, доломитовой муки, мела и др.). Но избыток извести недопустим: он снижает доступность для растений фосфора, калия, магния, а бор и марганец переходят в трудно усвояемые формы. Также завышенные дозы извести будут затруднять потребление картофелем влаги и усиливать пораженность клубней паршой. 

Почва должна быть рыхлой, без крупных камней, хорошо проницаема для  воды, воздуха и тепла. С осени почву вскапывают,  с заделкой полной нормы навоза (до 10 кг на кв.м). На тяжелых почвах можно осенью внести 2/3 фосфорно-калийных удобрений – суперфосфат (долго растворяется даже во влажной почве), хлористый калий (чтобы хлор, нежелательный для картофеля, вымылся).Минеральный азот и 1/3 фосфорно-калийных удобрений вносят под весеннюю перекопку участка либо непосредственно при посадке.На легких почвах предпочтительнее вносить весной как органические, так и минеральные удобрения.

Перекопку участка осуществляют незадолго до посадки, когда почва прогреется на глубине до +6…+8? С, а брошенный с лопаты ком должен рассыпаться. Тщательно выбирают корневища сорняков, особенно многолетних - пырея, бодяка розового и осота полевого, удаляют камни. Для прогревания почвы накрывают почву черной пленкой, под которой засаженный участок можно продержать  неделю. Борозды размещают с севера на юг. При посадке в более ранние сроки хорошо пророщенным материалом клубни  заделывают на 4-5 см, чтобы картофель не попал в непрогретую почву. При обычной посадке глубина заделки картофеля в почву составляет 7-8 см, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы, а  на легких (песчаных и супесчаных) почвах ее увеличивают до 8-10 см. Мелкие клубни сажают на глубину 4-5 см. Расстояние между рядами составляет 70-90 см, в ряду - 30-35 см. Если сорт характеризуется крупноклубневостью, а надо получить достаточное количество семенного материала для будущей вегетации, расстояние между клубнями сокращают до 20 см.           

Оптимальным сроком окончания посадки картофеля по народному календарю считают формирование полного листа тополя. Если планируют получить ранний урожай картофеля, то следует скорее использовать ранние сорта культуры, чем раннюю посадку. Проверено, что картофель, посаженный в непрогретую почву, долго сидит  в ней без признаков развития, потом медленно прорастает, а его ростки чаще обычного поражаются ризоктониозом (кончики ростков чернеюти нередко погибают, не выходя на поверхность почвы). Часто картофель, посаженный значительно позднее такого, обгоняет ранние посадки.  

Важным агротехническим приемом по получению высокого урожая картофеля и борьбе с его болезнями и вредителями является соблюдение севооборота. Следует избегать посадки картофеля на том участке, где он уже выращивался в прошлые годы и после пасленовых (томата, перца, баклажана). Возвращать на прежнее место картофель целесообразно через 3-4 года. Можно размещать по­сле овощных культур, которые не поражаются теми же болезнями, что и картофель. Одним из лучших предшественников для картофеля считают целину. 

Если все-таки огородник оказывается перед необходимостью выращивания картофеля из года в год на одном месте, участок следует очень хорошо удобрять (вносить торф, навози компосты) и проводить энергичные меры по борьбе с болезнями и вредителями. Оптимально, когда  с осени почва вскопана  и оставлена в пластах (тогда весной по­чву разравнивают граблями.),  с заделкой полной нормы навоза (до 10 кг на м2), а на тяжелой - внесено 2/3 фосфорно-калийных удобрений - суперфосфат (долго растворяется даже во влажной почве), хлористый калий (чтобы хлор, нежелательный для картофеля, вымылся). Его перекапывают вторично весной (незадолго до посадки, когда почва прогреется на глубине до 6…8? С, а брошенный с лопаты ком рассыпается), эту операцию производят на 2-3 см мельче осенней обработки, чтобы не вывернуть на поверхность земли семена сорных растений. Тогда минеральный азот и 1/3 фосфорно-калийных удобрений вносят под весеннюю перекопку участка либо непосредственно при посадке. На легких почвах предпочтительнее вносить весной как органические, так и минеральные удобрения. При этом тщательно выбирают корневища сорняков, особенно многолетних - пырея, бодяка розового и осота полевого, удаляют камни. Если же осенней перекопки не было, весной ее осуществляют на полный штык лопаты, тщательно удаляя из земли камни и выбирая корневую систему сорняков (особенно корневища многолетних) и личинки жуков – щелкунов (проволочников). При высокой численности проволочника регулярно удаляют злаковые сорняки (особенно пырея ползучего) не только на самом участке, но и на прилегающей к нему территории (3-4 м), тщательно выбирая даже небольшие остатки их корневищ. Известкование кислых почв и внесение аммиачносодержащих удобрений (аммиачной селитры, аммиачной воды, сульфата аммония) ухудшает условия жизнедеятельности и снижает численность этого вредителя. Применение минеральных удобрений (в отличие от органических) и соблюдение севооборота (выращивание бобов и фасоли после повреждаемых вредителем культур, особенно картофеля и моркови) уменьшает плотность личинок. Эффективным приемом  борьбы с последними является применение приманок. До посева картофеля (можно и в течение всей вегетации) сеют в лунки  овес или ячмень (по 4-5 зерен) через каждые 0,5-1 м. При появлении их всходов просматривают ком земли с их корневой системой, выбирая вредителя. В качестве приманки используют также клубни или корнеплоды моркови, разрезая их на кусочки и неглубоко закапывая в почву (отмечают их прутиками) рядом с посадками через каждые 50 см, периодически проверяя и выбирая личинок. 

Для прогревания и раннего созревания почву накрывают черной пленкой. Борозды под картофель размещают с севера на юг. 

Но и запаздывать с посадкой картофеля не следует, чтобы земля не высохла преждевременно и ее хватило до бутонизации картофеля, так как картофель - культура влаголюбивая и в течение сезона потребляет много воды (на образование 1 единицы  урожая ее необходимо 400-500 единиц). Успешному образованию корневой системы и раннему формированию урожая будет способствовать хороший запас влаги в почве, еще не успевающий испариться с весны.. На фазе ростков и всходов ростки получают в большей мере воду от материнского клубня, а с формированием корневой системы начинают потреблять почвенную. Ведь вода крайне необходима во время цветения в момент образования клубней (но для картофеля вреден и избыток влаги). В то же время, отметим, эта культура способна выдерживать кратковременные засухи.

Во время посадки в каждую лунку вносят 1-2 горсти смеси из органического (навоза, компоста или перегноя) и минерального (фосфорно-калийного) удобрения либо золы; закрывают землей (слоем 2-3 см), а затем высаживают клубни вершинками или ростками вверх на соответствующую глу­бину. После посадки участок разравнивают граблями.

При классической посадке клубни раскладывают через 30 см в борозды, между которыми расстояние составляет 70 см (тогда площадь питания – 2100 см2). Если сорт крупноклубневый, а надо получить достаточное количество семенного материала для будущей вегетации, то расстояние между клубнями сокращают до 25 см. При обычной посадке глубина заделки картофеля в почву составляет 7-8 см, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы, а  на легких (песчаных и супесчаных) почвах,  ее увеличивают до 8-10 см. Но при возможном дефиците увлажнения на всех типах почв иногда целесообразна гладкая посадка на глубину 6 см. Мелкие клубни сажают на глубину 4-5 см. При посадке в более ранние сроки хорошо пророщенным материалом клубни  заделывают на 4-5 см, чтобы картофель не попал в непрогретую почву. 

Ранняя посадка клубней в холодную почву, как и запоздалая, снижают урожай картофеля. Его посадку проводят, как только температура почвы на глубине 8-10 см прогреется до 6…8°С.

Нужно иметь в виду, что яровизированный картофель, посаженный значительно позднее непророщенных или непрогретых клубней, обгоняет чрезмерно ранние посадки от таких клубней, а также у яровизированного - более дружные ровные всходы без выпадов. По мнению специалистов, хорошо пророщенный посадочный материал формирует урожай на 2-3 недели раньше (с прибавкой 50-60%), чем неяровизированные клубни. Известно также, что посадка пророщенными клубнями даже в недостаточно прогретую почву оказывает лучшее действие на урожай (у яровизированных клубней ростки остаются жизнеспособными даже при температуре почвы 2…3°С), чем посадка непророщенных в прогретую до 6…8°С почву. Но следует учесть, что картофель, посаженный в непрогретую почву, все равно долго сидит  в ней без признаков развития, потом медленно прорастает, а его ростки чаще обычного поражаются ризоктониозом (кончики ростков чернеют и нередко погибают, не выходя на поверхность почвы).

На низинных (переувлажненных) почвах (при высоком уровне грунтовых вод) картофель сажают на широких грядах (по два ряда для лучшего проведения последующих агротехнических обработок), Через каждые два ряда делают канавку (борозду) в ширину лопаты и глубиной 15—20 см. Грядки располагают на расстоянии 10-12 см от края гряды.

Оптимальным сроком окончания посадки картофеля по народному календарю считают формирование полного листа тополя. Если планируют получить ранний урожай картофеля, то следует скорее использовать ранние сорта культуры, чем раннюю посадку. 

Необходимо иметь в виду, что у яровизированных на свету клубней под влия­нием последнего образуются вещества, которые сдерживают дальнейший рост проростков, поэтому дней за 5 до посадки клубни затеняют (укрывать непрозрачным материалом), чтобы действие соединений, тормозящих рост, прекратилось.

Посадку рассады (отводков) проводят в пасмурную погоду или во второй половине дня, когда снижается солнечная ак­тивность и исключается вероятность ожогов листочков молодых растений. Их высаживают под углом 30? к поверхности почвы по схеме 50-60 х 20-25 см.  Рос­ток заглубляют так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы не более 1-2 см (стараются, чтобы корни не загибались вверх). Его притеняют от прямых солнечных лучей на 3-5 дней (можно поставить дуги из проволоки и прикрыть полиэтилено­вой пленкой либо  прикрыть пучком травы). После высадки рас­саду поливают, особенно если наблюдают сухую погоду. Если нет возможности последующих поливов, при посадке рекомендуют росток корневой системой погрузить в ко­мок очень сильно увлажненной плодородной (удобренной) земли и в таком состоянии укрепляют в ямке, досыпая дополни­тельно землю. Тогда в течение нескольких дней корни ростка достаточно обеспечены влагой и гибель рассаде (даже при сухой почве)  не грозит.

Литература:

1. Федоренко А. Картофель. Современные методы интенсивного выращивания. –М.: ООО «Центральный Книжный Двор», ООО «МЦФ», 2002 г. –160 с.